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Dec 23, 2023

Puedes caminar, nadar y esquiar en esta región alpina de Austria durante todo el verano

Tirol también está lleno de otras sorpresas, desde castillos góticos hasta panaderías centenarias. Jaka Bulc Cuando mi telesilla llegó a la cima del glaciar Hintertux en Austria, pude ver un paisaje aparentemente interminable.

Tirol también está lleno de otras sorpresas, desde castillos góticos hasta panaderías centenarias.

Jaka Bulc

Cuando mi telesilla llegó a la cima del glaciar Hintertux de Austria, pude ver un paisaje aparentemente interminable de picos escarpados y nevados que se extendían hasta Italia; una vista tan invernal y serena que casi me hizo olvidar que estábamos a mediados de julio y que gran parte de Europa estaba sufriendo una ola de calor. Debajo de mí, los esquiadores y practicantes de snowboard descendían por las laderas de la montaña Olperer, una vista tan absurda como emocionante.

Hintertux es una de las dos únicas zonas de esquí de Europa que está abierta todo el año (la otra es Zermatt, en Suiza). Esto es posible gracias a su ubicación sobre un glaciar de gran altitud que, en algunos lugares, mide casi 400 pies de espesor. Aunque solo una fracción de sus senderos están abiertos en verano, fueron suficientes para mí, un esquiador que alguna vez fue frecuente y que no había ido a las pistas en más de una década.

Mientras mis extremidades reaprendían torpemente a navegar con los esquís, pasé con cautela entre familias y grupos de adolescentes discutiendo que practicaban en sus tablas de snowboard. “Esta es una de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida”, dijo Ketil, mi novio noruego y esquiador experimentado, mientras se acercaba a mí. Yo estuve de acuerdo: “La mitad de Europa se está muriendo de calor ahora mismo y nosotros llevamos chaquetas de invierno”.

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Nuestra visita a Hintertux fue la culminación de un viaje de una semana por el Tirol, una región del oeste de Austria caracterizada por paisajes alternativamente escarpados y pastorales. La zona es conocida desde hace mucho tiempo como un destino invernal, pero como el cambio climático limita la tradicional temporada de esquí, recientemente ha atraído una mayor atención por la variedad de actividades en climas cálidos.

No en vano: aparte del esquí en verano, los Alpes tiroleses ofrecen numerosos senderos para excursionistas y ciclistas de montaña principiantes y experimentados. Aunque el número de visitantes durante el verano ha aumentado espectacularmente (de 4 millones en 2007 a más de 6 millones justo antes de la pandemia), la región sigue siendo en gran medida desconocida para los viajeros fuera de Alemania y Austria.

Como ávidos excursionistas, Ketil y yo habíamos querido visitarlo durante años. Pero para mí el Tirol tenía otro atractivo. En el siglo XIX, los aristócratas y artistas austriacos comenzaron a dirigirse a las montañas cada año cuando las ciudades se volvían opresivamente calurosas. Esta tradición pasó a ser conocida como Sommerfrische (literalmente “frescura del verano”). Al vivir en Berlín, había luchado con la temperatura sofocante de las ciudades europeas en el verano incluso antes de la última década, cuando los efectos del cambio climático se hicieron cada vez más evidentes. Esperaba que el Tirol fuera un escape no sólo de la vida cotidiana sino también del calor.

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Hicimos un viaje de cuatro horas en tren desde Berlín, donde vivimos, a través de tierras de cultivo y colinas boscosas hasta Munich. Allí cogimos un coche de alquiler y condujimos dos horas hasta Pertisau, en el extremo suroeste del lago Achen, la masa de agua más grande del Tirol. Dominada por la cordillera Karwendel, Achen estaba salpicada de surfistas de remo y barcos turísticos, y su costa estaba llena de hoteles impresionantes, incluido el Entners am See, de gestión familiar. Cuando llegamos a la propiedad, mis ojos se dirigieron a la sauna frente al lago y a la piscina infinita situada sobre el agua, ambas incorporaciones recientes. Nos registramos en nuestra habitación, una de varias que acababan de ser renovadas, e inmediatamente saltamos al muelle y saltamos al lago.

Durante siglos, el Tirol fue parte del Imperio austrohúngaro y se extendió hacia el sur a través de los Alpes. Como parte del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, la mitad sur de la región se convirtió en el Tirol del Sur de Italia. Aunque este viaje sólo nos llevará por el Tirol austríaco, la región tiene una identidad transnacional, caracterizada por una tradición de hospitalidad familiar. Como me dijo Martina Entner, parte de la tercera generación que dirige Entners am See, después de que la agricultura comenzó a decaer en el siglo XIX, “muchas personas convirtieron sus propiedades en pequeños hoteles y las cosas crecieron a partir de ahí”.

Pertisau tiene una larga historia como destino turístico. En el siglo XVI, explicó Entner, era uno de los favoritos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I, quien lo visitaba para cazar, pescar y disfrutar del aire fresco a orillas del lago. Tenía razón: las temperaturas son diez grados más frías que en Múnich y Berlín.

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Después de una buena noche de sueño en Entners, emprendimos una caminata de cinco horas hasta la cima del Bärenkopf, una cumbre de 6.500 pies con vistas supuestamente extraordinarias del lago y más allá que ese día estaban, decepcionantemente, oscurecidas por las nubes y lluvia. Nos consolamos en Bärenbadalm, una cabaña de madera de 200 años de antigüedad adjunta a una granja ganadera en funcionamiento en el punto medio de nuestro descenso. Casi todas las grandes montañas del Tirol cuentan con una cabaña que ofrece alojamiento y comida casera. Sentados entre una marmota rellena y un armiño relleno, saboreamos nuestra Pressknödelsuppe (albóndigas en un abundante caldo de carne) y bebimos una cerveza de trigo perfectamente fría.

Como muchos otros hoteles en Tirol, Entners am See ofrece una "pensión" para los huéspedes: menús de cena extravagantes servidos en asientos asignados en el comedor antiguo. Me recordó las novelas de Stefan Zweig de principios del siglo XX, en las que trágicos aristócratas vacacionaban y conspiraban en grandes hoteles. Cuando terminamos nuestra estadía de dos noches, Ketil y yo habíamos desarrollado historias imaginarias para muchos de nuestros compañeros huéspedes (un viudo nostálgico y dos infelices recién casados ​​en su luna de miel entre ellos) basadas en fragmentos de conversaciones que escuchamos.

Nuestra siguiente parada fue el valle de Alpbach, una zona conocida por sus tradicionales casas de campo de madera de varios pisos. Hicimos un pequeño desvío en el camino para visitar Schloss Tratzberg, un castillo de 800 años de antigüedad que se alza sobre el valle del Inn. Todavía habitado en parte por la familia Enzenberg, está abierto a los visitantes y alberga una importante colección de muebles medievales, incluido, el más memorable, un cofre de madera y mármol del gótico tardío con tallas de hojas de vid.

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Hicimos otra breve parada en Innsbruck, una ciudad cómicamente pintoresca donde el centro histórico, que en gran parte data del siglo XII, es un atractivo turístico. Evitamos sus callejones llenos de gente y nos dirigimos directamente al Café-Konditorei Valier, una panadería de 121 años conocida por sus pasteles. Detrás de un modesto escaparate, un trío de mujeres mayores presidía una vitrina de exquisitos productos horneados. Mi rebanada de streusel de cerezas, una variante austriaca del pastel de migas, estaba a partes iguales húmeda y crujiente, agria y dulce.

Ketil y yo todavía nos estábamos recuperando de la fiebre del azúcar cuando llegamos a los nuevos Hygna Chalets, cerca de la ciudad de Reith. Esta colección de 11 lujosas cabañas de madera (algunas, como la nuestra, con sauna privada e hidromasaje) está ubicada entre flores silvestres en una antigua granja que ha pertenecido a la familia Moser durante décadas. En un toque de estilo, los Moser instalaron una piscina infinita en lo alto de un antiguo granero para que tuviera una vista panorámica del valle.

Observé que todos los hoteles tiroleses parecían compartir una atmósfera hogareña y sin pretensiones, tal vez porque la mayoría son de propiedad familiar. Dondequiera que íbamos, nos saludaban con el informal "du", en lugar del formal "Sie", como es común en otros países de habla alemana.

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El propietario de Hygna Chalets, Bernhard Moser, ex instructor de esquí, me dijo que había notado un aumento en el número de visitantes de verano en los últimos cinco años, en parte debido a la creciente popularidad del ciclismo de montaña. “Hemos aprendido de los invitados que aquí obtienen más energía de las noches frescas”, me dijo.

Con un poco de resaca después de la Strawanzernacht (un evento semanal en pleno verano, que se celebra en la plaza del pueblo de Reith, donde bebíamos cerveza en mesas largas mientras los lugareños cantaban al ritmo de una banda de música), emprendimos la caminata más larga de nuestro viaje, una caminata de ocho Caminata de una hora subiendo y bajando Galtenberg, la montaña más alta del valle de Alpbach. En comparación con nuestras caminatas por América del Norte, el senderismo en el Tirol nos pareció un asunto civilizado: los caminos estaban bien señalizados y no había mucha gente, y casi siempre había una cabaña cerca en caso de que necesitáramos comida o una cerveza.

Durante las primeras dos horas subimos abruptamente a través de bosques y campos idílicos donde los grupos recogían bayas antes de emerger a una cresta espectacular, con el terreno cayendo precipitadamente a ambos lados. Si entrecerrábamos los ojos, podíamos ver un rebaño de vacas pastando a más de 3.000 pies más abajo. Más arriba nos recibieron las vistas de los glaciares del valle de Ziller y, quizás la vista más desconcertante de nuestro viaje, un hombre con un sombrero de fieltro que parecía haber llegado a la cima sin zapatos.

Al día siguiente, como parte de nuestra recuperación, realizamos una caminata menos extenuante en el Museo al aire libre de las granjas tirolesas, en Kramsach, que exhibe más de una docena de edificios agrícolas centenarios que han sido transportados desde toda la región y meticulosamente restaurado. Una detallada audioguía multilingüe ofrecía información sobre la vida cotidiana de los agricultores tiroleses, que a menudo vivían en viviendas estrechas directamente encima de su ganado.

Paseamos por el centro histórico de Rattenberg, una ciudad medieval con un imponente monasterio frente al río y un espectacular castillo en ruinas en la ladera de una colina, luego tomamos una cerveza al atardecer en Gut Matzen, un restaurante con vista a un castillo del siglo XIII que parecía tan idílico. Podría haber sido dibujado por Walt Disney.

Al día siguiente, después de una caminata de siete horas hasta la montaña Kreuzjoch, marcada por encuentros cercanos con rebaños de vacas amigables y una cerveza a última hora de la mañana en una cabaña a 6900 pies, nos dirigimos a nuestra última parada, el amplio Hotel Neue Post. , en Mayrhofen. Me entusiasmó especialmente su piscina en la azotea, con sus vistas panorámicas de los picos escarpados del valle de Ziller.

La calle principal de Mayrhofen, reforzada con hoteles y restaurantes, estaba claramente orientada al turismo de invierno, pero en verano tenía una atmósfera relajada y jovial. Después de nuestro día de esquí en Hintertux, me tumbé en la piscina y vi la verdad en lo que Moser me había dicho: que el aire tirolés permitía que la gente se sintiera más sana y tranquila, pero también más aventurera. Miré hacia las montañas y, a pesar de mis músculos adoloridos, me sentí preparado para más.

Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de junio de 2023 de Travel + Leisure bajo el título "Keeping It Cool".